Los olores<\/strong>. No hay nada m\u00e1s humano que los olores<\/a>. Sin embargo, la historia de la humanidad fue la lucha por disimularlos o, al menos, reemplazarlos. <\/strong><\/p>\n \u201cAlgo huele mal en Dinamarca\u201d, dec\u00eda Shakespeare a trav\u00e9s de Hamlet, y sab\u00eda a qu\u00e9 se refer\u00eda. Desde luego, tanta literalidad tiene varias lecturas, incluso hoy d\u00eda.<\/p>\n \u201cArgentina es el primer pa\u00eds fuera de Francia <\/strong>que tiene dos diplomaturas en perfumer\u00eda<\/strong>\u201d, se enorgullece Bernardo Conti.<\/strong> Y en ambas meti\u00f3 la nariz este argentino de 57 a\u00f1os, figura destacada entre un pu\u00f1ado muy reducido de olfatos privilegiados de la cosm\u00e9tica mundial.<\/p>\n \n Esto no les gusta a los autoritarios\n <\/p>\n \n El ejercicio del periodismo profesional y cr\u00edtico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los due\u00f1os de la verdad.\n <\/p>\n<\/p><\/div><\/div>\n<\/div>\n Conti es director de la Diplomatura en<\/strong> Creaci\u00f3n de Perfumes<\/strong> (90 horas anuales presenciales, con inmediata salida laboral), que se dicta en el Centro Diplomacia Karina Vilella, y tambi\u00e9n profesor de la Escuela Argentina de Fragancias<\/strong> \u2014asociada a la Universidad Tecnol\u00f3gica Nacional\u2014 que \u201ceduca a distancia, enviando el paquete de esencias a los inscriptos, algo que ni Estados Unidos tiene\u201d, se ufana. Ambas carreras otorgan t\u00edtulos oficiales y de validez nacional.<\/a><\/p>\n Triling\u00fce, Licenciado en Ciencias Qu\u00edmicas (UBA), graduado como \u201cNez<\/em>\u201d (Nariz) en la Universidad de Ginebra, miembro de la Academia Francesa de Perfumer\u00eda, indispensable autor secreto de numerosas f\u00f3rmulas m\u00e1gicas para incontables marcas l\u00edderes, durante 35 a\u00f1os fue director asociado para el desarrollo de perfumes en el Laboratorio Firmenich y, finalmente, freelancer <\/em>hasta hoy, luego de un intermezzo <\/em>de 3 a\u00f1os en la exclusiva Robertet, exquisita factor\u00eda en Grasse<\/strong>, la Meca de la perfumer\u00eda francesa. <\/p>\n Podr\u00eda decirse que Conti se ha dedicado a oler durante los \u00faltimos 40 a\u00f1os de su vida. Se dir\u00eda tambi\u00e9n que si no est\u00e1 en Suiza, Francia, Egipto o Dubai, el mai\u0302tre parfumeur <\/em>debe andar dando clases: transmitir sus saberes es la otra parte de su personalidad, una que hace de la portentosa nariz <\/strong>de Cyrano de Bergerac su mayor defecto, pero en Conti su mayor virtud.<\/p>\n Decidi\u00f3 que la cita ser\u00eda en una Buenos Aires que ya no huele como antes<\/strong>, en Rigoletto Restaurant, a metros de Rodr\u00edguez Pe\u00f1a y Juncal. Es f\u00e1cil adivinar que ese ambiente que destila caf\u00e9 y medialunas por la ma\u00f1ana es una extensi\u00f3n de su propio palier<\/em>, incluso cuando el apr\u00e8s-midi<\/em> vira el campus <\/em>odor\u00edfero hacia el tradicional pomodoro con notas de albahaca.<\/p>\n Por la intensidad del tema, mis expectativas eran enormes y llegu\u00e9 a la cita flotando sobre mi nube oriental de L’eau D’Issey.<\/em> Lo sent\u00ed como si me hubiera quitado el \u00faltimo velo<\/strong>. Imagin\u00e9 que su nariz sobrenatural me hab\u00eda olfateado desde la esquina. <\/p>\n \u201cIssey Miyaki y Kenzo no tienen nada que ver con la cultura japonesa; Kenzo <\/em>vivi\u00f3 en Par\u00eds desde 1964 y Miyaki <\/em>naci\u00f3 en Hiroshima, pero se radic\u00f3 en Nueva York a los 7 a\u00f1os\u201d. S\u00f3lo atin\u00e9 a derivar el tema hacia la enorme presi\u00f3n social <\/strong>\u2014casi imprudente\u2014, que tanto para hombres como mujeres significa perfumarse en Jap\u00f3n.<\/p>\n Diario perfumado: c\u00f3mo se cre\u00f3 la fragancia PERFIL<\/a><\/p>\n Si el perfil de Cyrano fue su calvario, era evidente que la diminuta nariz de Conti ser\u00eda su prodigio. Apenas egresado del colegio y siendo ayudante de un laboratorio de perfumes le sacaron la ficha y lo mandaron a Ginebra, a estudiar en serio lo que mejor sab\u00eda hacer: oler. Para eso, entonces, se iba a la madre patria de todos los olores<\/strong>. Nos guste o no, muchas narices del mundo obtienen su certificaci\u00f3n de elite en el mundo franc\u00f3fono.<\/p>\n Para cuando llegaba el segundo caf\u00e9, me rend\u00ed a la informaci\u00f3n de mi cerebro: \u201cEste maestro perfumista no huele a nada. \u00bfSer\u00e1 esa neutralidad <\/strong>tan necesaria como la suma de todos los colores para llegar a la luz?\u201d, pens\u00e9. <\/p>\n \u201cEn mi casa, el olor preferido es el que me trae la ventana abierta. S\u00f3lo me gusta perfumar un ambiente<\/strong>, si viene alguien, pero un perfumista se siente bien en un ambiente neutro, sin perfumes\u201d.<\/p>\n \u201cEl olor que me repara el alma es el aire fresco de playa o el de campo<\/strong>, ambos con sus propios perfumes. Un poco de viento fr\u00edo en la nariz y en la cara, eso es el todo\u201d, agrega.<\/p>\n Desde el Enet de Villa Devoto (la escuela en donde tambi\u00e9n estudi\u00f3 el Papa Francisco) la vida de Bernardo Conti no se detuvo ni un minuto<\/strong> desde que cumpli\u00f3 los 17 a\u00f1os.<\/p>\n Como Charly Garc\u00eda, de la cama al living, los d\u00edas de Conti van del eau de toilette<\/em> al eau de parfume<\/em>, es decir circunscripto al exclusiv\u00edsimo cen\u00e1culo de construir la perfumer\u00eda de calidad internacional<\/strong>. <\/p>\n Una larga historia\u2026 Aunque Francia se haya quedado con casi todas los t\u00edtulos nobiliarios, los albores de la perfumer\u00eda conducen a las ciudades asi\u00e1ticas m\u00e1s primitivas que se conocen<\/strong>, en donde los perfumes nacieron para refrescar con fragancias encantadoras la pesadumbre de tantas faenas humanas. <\/p>\n Boom de los perfumes \u00e1rabes: por qu\u00e9 comenzaron a ser tan elegidos<\/a><\/p>\n Aunque suele creerse que nacieron de las hierbas, su semilla est\u00e1 en el sudor de los \u00e1rboles<\/strong>: incienso, mirra, benju\u00ed y labdanum <\/em>desprenden una resina aceitosa que fue el perfume primordial durante rituales y servicios f\u00fanebres milenarios, como bien lo sab\u00edan los Reyes Magos que siguieron una estrella para adorar a Jes\u00fas. \u201cPerfume\u201d deriva del lat\u00edn \u201cper fumare\u201d<\/em> (por el humo)<\/strong>. <\/p>\n Puente entre los dioses y los hombres, esas espesas fumatas de incienso y mirra<\/strong> quemada se encargaron de mitigar los olores de una humanidad que ya no peregrinaba, sino se urbanizaba y se multiplicaba. La podredumbre maloliente se estancaba en los riachos; la carro\u00f1a nauseabunda herv\u00eda al sol; el enjambre f\u00e9tido de pescados boqueaba en los mercados, junto a excrementos humanos, animales, harinas, frutas. <\/p>\n Una contundente estela olorosa rumbo al m\u00e1s all\u00e1 era la \u00fanica purificaci\u00f3n, la garant\u00eda del perd\u00f3n.<\/p>\n Ya en el 3.700 a. Cristo<\/strong>, una tablilla de arcilla de los sumerios registraba c\u00f3mo perfumarse con hojas de cipr\u00e9s<\/strong>. Pero mucho antes, el homo sapiens <\/em>y el homo erectus<\/em> se perfumaban<\/strong>, s\u00ed: hab\u00eda que desorientar el olfato de los depredadores carn\u00edvoros al acecho.<\/p>\n Incienso, mirra<\/strong>, benju\u00ed y labdanum <\/em>desprenden una resina aceitosa que fue el perfume primordial <\/strong>durante rituales y servicios f\u00fanebres milenarios\u00bb<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n Los perfumes sofocaron el balido pavoroso de cabras y corderos sudando el estr\u00e9s premonitorio de su muerte inminente; taparon el tufo comunitario de curtidores, granjeros, herreros, carpinteros, lavanderas y nodrizas que constru\u00edan un mundo en ciernes. En ese caldo mesopot\u00e1mico, todos los olores se fund\u00edan en heno, d\u00e1tiles, tamarindo, enebro, hierro \u00e1cido, trigo, cebada, flujos, leche, bueyes, ciervos, calor y una insoportable humedad.<\/p>\n S\u00ed, fueron ellos, <\/strong>los \u00e1rabes <\/strong>quienes inventaron lo que tanto Oriente como Occidente entienden por \u201cperfume\u201d,<\/a> y embadurnaban con \u00e9l todos los umbrales: un recinto que huele bien invita, es se\u00f1al de hospitalidad. <\/p>\n Mas luego, al verterlo en las tinas de sus ba\u00f1os p\u00fablicos, griegos y romanos <\/strong>le dieron un lugar privilegiado para la intimidad<\/strong>.<\/p>\n Si en Oriente fue signo de status y poder, Occidente \u201cpopulariz\u00f3\u201d el perfume al esparcirlo como medida sanitaria.<\/strong> Amortiguaba el olor nauseabundo y el presagio funesto que derramaba la peste negra. Aun as\u00ed, para la Iglesia<\/strong>, ciertos perfumes fueron pecaminosos. Y cuando lleg\u00f3 el siglo XIV, toc\u00f3 otras cuerdas muy diferentes en el imaginario social.<\/p>\n Si bien la destilaci\u00f3n es tan antigua como el imperio egipcio, los otomanos <\/strong>refinaron el proceso para obtener esencias m\u00e1s puras. Un alambique mejor perfeccionaba los resultados. N\u00f3tese que \u201calambique\u201d es un t\u00e9rmino de origen \u00e1rabe, al-inb\u012bq<\/em>.<\/p>\n Fue un italiano de la Edad Media, el patricio romano Mauritius Frangipani, quien descubri\u00f3 que las sustancias arom\u00e1ticas son solubles, si se las sumerge en alcohol<\/strong>. As\u00ed, la materia se convierte en aroma <\/strong>y el aroma en un l\u00edquido vol\u00e1til. Frangipani liber\u00f3 los perfumes de la prisi\u00f3n de la materia y, como Prometeo, llev\u00f3 \u201ca todos\u201d ese fuego sagrado . <\/p>\n En 1370<\/strong>, se conoci\u00f3 el \u201cAgua de la Reina de Hungr\u00eda\u201d,<\/strong> el compuesto que un alquimista ermita\u00f1o logr\u00f3 para la princesa polaca Isabel Lokietek, aquejada por su reumatismo y su vejez (los 65 a\u00f1os eran entonces longevidad extrema). Seg\u00fan la clienta, el t\u00f3nico la hab\u00eda rejuvenecido y los dolores de reuma, desaparecido. Lo \u00fanico que le hab\u00edan dado era una maceraci\u00f3n de flores de romero y hojas de cedro <\/strong>en aguardiente. <\/p>\n Los primeros perfumes se mezclaban con aceites de almendras, olivas, palma, vino o grasa de animales como el cerdo\u00bb<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n M\u00e1s que la p\u00f3cima de la juventud, para las cortes europeas el agua h\u00fangara fue el primer perfume de Europa<\/strong> y el inicio de un camino sin retorno: el elixir de la belleza y la juventud. Pura seducci\u00f3n. <\/strong><\/p>\n Desde luego, Francia, un pa\u00eds donde el agua era sumamente escasa<\/strong>, fue quien primero se apropi\u00f3 de semejante portento, llev\u00e1ndolo a la cima de la identidad nacional. En realidad, Luis XIV lo detestaba, pero Luis XV lo adopt\u00f3 de inmediato, cuando Catalina de Medici apareci\u00f3 con su frasquito y con su perfumista de confianza, Rentato Bianco -explica Bernardo Conti.<\/p>\n \u201cLos primeros perfumes se mezclaban con aceites de almendras, olivas, palma, vino o grasa de animales como el cerdo \u2014la \u00fanica purificable, perfecta\u2014\u201c, da c\u00e1tedra Conti. La destilaci\u00f3n con alcohol fue un gran descubrimiento, porque el alcohol es est\u00e9ril en s\u00ed mismo, es decir no permite que en \u00e9l crezcan bacterias, hongos o microorganismos\u201d. Adem\u00e1s, \u201cdisuelve f\u00e1cilmente cualquier ingrediente sin dejar residuos grasos, y se evapora m\u00e1s r\u00e1pidamente sin eliminar el aroma<\/strong>. Fue una gran evoluci\u00f3n\u201d.<\/p>\n \u201cLos nuevos lanzamientos de perfumes \u00e1rabes<\/strong> vuelven un poco a ese origen: son mitad esencia y mitad aceite de almendras<\/strong> en frasquitos chiquitos, se aplican con un palito detr\u00e1s de la oreja y tarda horas en secarse, por el aceite\u201d, explica.<\/p>\n En la perfumer\u00eda se replica de alg\u00fan modo el vaiv\u00e9n t\u00edpico del mundo de la moda. \u201cCon la revoluci\u00f3n industrial los talles no eran exactos, entonces la aristocracia quer\u00eda diferenciarse de esa democratizaci\u00f3n <\/strong>de la moda y surgi\u00f3 la alta costura\u201d. <\/p>\n En los a\u00f1os 50, Pierre Cardin <\/strong><\/a>e Yves Saint Laurent <\/strong>respondieron a eso impulsando el pr\u00eat \u00e0 porter,<\/em> que estandariz\u00f3 los talles y abarat\u00f3 las prendas. \u201cEse ‘isto para usar’ no ten\u00eda que ver con los colores ni el dise\u00f1o\u201d y as\u00ed funciona el mundo de la perfumer\u00eda. Para Conti un mezclador no es un perfumista, tampoco lo es \u201cel que hace perfumes en la cocina\u201d, y los hay. <\/p>\n A partir de la difusi\u00f3n del \u201cAgua\u201d de la Reina de Hungr\u00eda y del presente de Catalina de Medici, en el pa\u00eds de Moli\u00e8re y La Fontaine, cada hierba, madera, flor y planta visible sobre la faz de la Tierra se convirti\u00f3 en una nueva \u201cnota\u201d de esa in\u00e9dita sinfon\u00eda celestial, el \u201csens total<\/em>\u201d, la percepci\u00f3n absoluta.<\/p>\n Una vez que los expertos supieron c\u00f3mo aprisionarlo entre los muros inexpugnables de la memoria, todo el arco\u00edris arom\u00e1tico del olfato, que se cre\u00eda el m\u00e1s ef\u00edmero de todos los sentidos, pas\u00f3 a ser el m\u00e1s perdurable. <\/p>\n Adem\u00e1s de pelucas, Luis XV <\/strong>hac\u00eda perfumar las prendas de cueros que utilizaban durante meses \u2014y a\u00f1os\u2014 los nobles que todav\u00eda montaban el caballo para defender el trono del Rey Sol. Tambi\u00e9n recib\u00eda a innumerables jinetes que le tra\u00edan mensajes de todo su reino y todos sin excepci\u00f3n ten\u00edan un olor literalmente aqueroso. As\u00ed que perfumarse fue ley en su corte.<\/p>\n Gabanes, jubones, guantes, correas, fundas de armas, monturas, botas, zapatos e incluso las ballenas de los corsets femeninos se cos\u00edan con cueros curtidos con orina humana. Luis XV orden\u00f3 rociarlos con tantos perfumes diferentes que Versailles era una gran ikebana palaciega. As\u00ed se comprende su apodo m\u00e1s famoso: \u201cEl rey m\u00e1s fragante del mundo\u201d. <\/strong><\/p>\n Esa tradici\u00f3n cortesana del setecientos pretendi\u00f3 revivir con una de las marcas francesas m\u00e1s famosas del siglo XX, Ma\u00eetre Parfumeur et Gantier <\/em>(1988).<\/p>\n Pasaron cinco siglos, pero los perfumes siguen cautivos del poder<\/strong>. <\/p>\n Seg\u00fan el periodista Olivier Beaumont, el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron<\/strong>, utiliza \u201ccantidades industriales\u201d de su fragancia favorita \u2014Eau Sauvage de Christian Dior<\/em>\u2014, una melange de lima \u00e1cida, bergamota, cilantro, lavanda y ambar, entre otros ingredientes. Un frasco de su aroma favorito siempre est\u00e1 al alcance de su mano, incluso sobre su escritorio.<\/p>\n Un libro revela qu\u00e9 une a Emmanuel Macron con una mujer 25 a\u00f1os mayor que \u00e9l<\/a><\/p>\n Esa segunda piel tan masculina y almizclera <\/strong>que fascina a Macron con sus notas profundas de \u00e1mbar, musgo de roble y vetiver es lo que huele su corte de secretarios y ministros, cada vez que su aroma retro avanza invisible por alguno de los pasillos del El\u00edseo, bastante antes de que finalmente asome el hijo del neur\u00f3logo de Amiens, el banquero con acciones en Rothschild & Cie, el presidente.<\/p>\n Aunque no est\u00e9 comprobado, se dice que su esposa Brigitte utiliza el mismo<\/a><\/strong> para no interferir con los atributos de la investidura presidencial.<\/p>\n \u201cEl Eau Sauvage<\/em> de Christian Dior <\/em>tiene bastante almizcle sint\u00e9tico \u2014el uso del natural se prohibi\u00f3 en perfumer\u00eda en 1952\u2014. Igualmente es un complemento que da duraci\u00f3n en la piel y otorga armon\u00eda. Ese es un perfume extremadamente c\u00edtrico, fresco, energizante, con mucha madera, que lo hace s\u00faper masculino. Si bien tiene almizcle, este no es el protagonista. El perfume es un degrad\u00e9 de frescura s\u00faper limpia y c\u00edtrica<\/strong> hacia la masculinidad de la madera\u201d, detalla la perfecci\u00f3n nasal de Bernardo Conti.<\/p>\n Que el perfume es una simbolog\u00eda del poder tambi\u00e9n lo sabe Donald Trump<\/strong>, desde que lanz\u00f3 varios prestando su nombre: Donald Trump by Trump <\/em>(2004), Success by Trump<\/em> (2011\/2012), Empire by Trump <\/em>(2015) y Victory Cologne<\/em> (2024).<\/p>\n En el otro extremo de Europa, seg\u00fan la versi\u00f3n francesa de la publicaci\u00f3n Russia Beyond,<\/em> uno de los olores favoritos que elige Vladimir Putin<\/strong> para revestirse es Tsar <\/em>(Van Cleef & Arpels), pero no el \u00fanico. Si de fidelidad partidaria se trata, el primer premio ser\u00e1 para el perfumista bielorruso Vladislav Rekunov, creador de Leaders Number One,<\/em> \u201cinspirado por el presidente de Rusia\u201d.<\/p>\n Sobre el poder ilimitado del contenido de un frasquito de vidrio tambi\u00e9n sab\u00eda la mujer que acaba de enlutar a toda Francia, Brigitte<\/strong> Bardot<\/strong><\/a>. Aunque se la acusaba de haber sido una pecadora serial a plena luz del d\u00eda, se sent\u00eda m\u00e1s a gusto en la ambig\u00fcedad de las zonas oscuras, esas en las que mejor desata su magia la potencia embriagadora del perfume. <\/p>\n Tal vez por eso, s\u00f3lo tuvo una marca propia, La Madrague<\/em> (1970), con madera, musgo, hojas de violeta y gotas florales de rosa y lirio. Sin embargo, hasta hoy, nadie cree que lo usara a diario para visitar sus refugios de animales. Ni que lo hubiera necesitado a lo largo de su extensa vida de femme fatale.<\/em><\/p>\n Aunque se le hayan atribuido otras fragancias como Jicky <\/em>(Guerlain) y Vent Vert<\/em> (Pierre Balmain), igualmente azarosa pero m\u00e1s cre\u00edble es la leyenda que la imagina envolviendo su desnudez en un Shalimar <\/em>(Guerlain). Tan improbable como las anteriores, el dato se descartar\u00eda si no fuera por la descripci\u00f3n que le dedica Serge Gainsbourg en su canci\u00f3n Initials B.B<\/em>. (1968): \u201cElle ne porte rien d\u2019autre q\u2019un peu d\u2019essence de Guerlain dans les cheveux<\/em>\u201d (ella no lleva puesto nada m\u00e1s que un poco de esencia de Guerlain <\/em>en el pelo).<\/p>\n Por puro inter\u00e9s, fue tambi\u00e9n Luis XIV quien convirti\u00f3 a Francia en el Para\u00edso terrenal del perfume, tapizando de verde la ciudad provenzal de Grasse<\/strong>, hasta convertirla en un vergel de materias primas olfativas. En el a\u00f1o 1900, Grasse destinaba 800 hect\u00e1reas al jazm\u00edn, 700 a las rosas, 65 a los nardos y unos cuantos campos a los naranjos, las violetas, la verbena y la menta, entre otras especies arom\u00e1ticas.<\/p>\n A lo largo del siglo, el auge de la perfumer\u00eda sint\u00e9tica debilit\u00f3 enormemente el \u00e9xito <\/strong>de Grasse, pero el car\u00e1cter artesanal de todo lo que tiene para ofrecer reforz\u00f3 su identidad de elite. Gener\u00f3 adem\u00e1s varias marcas locales de proyecci\u00f3n internacional, como Galimard, Molinard y Fragonard, entre otras.<\/p>\n Hoy alberga a m\u00e1s de 60 empresas<\/strong> vinculadas a la industria arom\u00e1tica, en las que trabajan 3.500 personas de diverso origen. Se estima adem\u00e1s que otras 3.500 viven indirectamente de esta cadena de producci\u00f3n local.<\/p>\n En el a\u00f1o 1900, Grasse destinaba 800 hect\u00e1reas al jazm\u00edn<\/strong>, 700 a las rosas, 65 a los nardos y unos cuantos campos a los naranjos, las violetas, la verbena y la menta\u00bb<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n Conocida como \u201cPays de Grasse\u201d <\/em>la identidad local es tan fuerte que Grasse Expertise <\/em>es un sello de origen que a\u00fana a todos los maestros perfumeros, productores, narices, cultivadores y fabricantes. Sus saberes y productos centenarios fueron distinguidos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad<\/strong> por UNESCO. <\/p>\n Y all\u00ed mismo, en Grasse, el Mus\u00e9e International de la Parfumerie<\/em>, por s\u00f3lo \u20ac4<\/strong> promete a los visitantes un viaje a trav\u00e9s de la historia de los perfumes y los olores.<\/p>\n Attention!<\/em> Ser\u00e1n de la Provence oriental las flores y aromas m\u00e1s envidiados por los fabricantes, pero \u201cel lim\u00f3n de Tucum\u00e1n es de las mejores calidades del mundo<\/strong><\/a>![\"Historia](\"https:\/\/fotos.perfil.com\/\/2026\/01\/05\/900\/0\/historia-del-perfume-20260105-2164892.jpg?webp\")
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<\/picture><\/p>\nPerfumes del mundo<\/h2>\n
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<\/picture>Perfumes en la Edad Media<\/h2>\n
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<\/picture>Los perfumes m\u00e1s embriagadores<\/h2>\n
![\"Historia](\"https:\/\/fotos.perfil.com\/\/2026\/01\/05\/900\/0\/historia-del-perfume-20260105-2164886.jpg?webp\")
<\/picture>![\"Historia](\"https:\/\/fotos.perfil.com\/\/2026\/01\/05\/900\/0\/historia-del-perfume-20260105-2164890.jpg?webp\")
<\/picture>Perfumes, de Brigitte Bardot a Donald Trump<\/h2>\n
D\u00f3nde est\u00e1n los perfumes<\/h2>\n
![\"Historia](\"https:\/\/fotos.perfil.com\/\/2026\/01\/05\/900\/0\/historia-del-perfume-20260105-2164896.jpg?webp\")
<\/picture><\/p>\n\n
![\"Historia](\"https:\/\/fotos.perfil.com\/\/2026\/01\/05\/900\/0\/historia-del-perfume-20260105-2164889.jpg?webp\")
<\/picture><\/p>\n